董卿在《朗读者》里说，“从某种意义上来说，世间一切，都是遇见。就像冷遇见暖，就有了雨；春遇到了冬，有了岁月；天遇见地，有了永恒；人遇见人，有了生命。”而我，遇到纳雍酸菜，就有了一长串不得不说的话......
母亲说我是一个嗜酸的人，小时候母亲赶乡场，带回的青黄果每次都被我包了。青色的黄果皮还泛着油亮的光泽，果子皮一剥开，两三米远都能闻到酸酸的味道，我却细细的呡、慢慢的咬，任由那酸酸的味道充斥自己的味蕾，还饶有兴味得看着旁人被酸味呛得倒了牙的表情。那时候吃多了青黄果，吃饭时竟连豆腐都咬不动。现在，我常常会想起小时候吃的拿个小勺舀着吃的五分钱酸梅粉、四角钱一包的杏肉、五毛钱一大包的“耗子屎”（金梅丹），这些都是满满的酸滋味，但也只是回忆罢了，随着年龄的增长，我已经不敢再碰那么劲爆的酸味，但喜欢酸的味觉依然未改。在纳雍，我找到了一种可以满足我味觉喜好、又不张扬霸道的酸味——纳雍酸菜。
一日无酸便不欢
++读书的时候，教地方民族史的老师给我们说，黔西北的人们爱吃酸，“三天不吃酸，走路打川川”，当时的我不知道这是一种怎样的体验。等到了纳雍，才深刻体会到酸菜在纳雍餐桌上的重要地位，可以说一餐无酸不欢的地步。这固然与这里的地理、气候等自然因素有关，但也与长久沉淀下来的饮食习俗有莫大关系。在纳雍，“吃匹酸菜当吃肉”，更有郁闷者发泄心中不满，愤愤地说“你是好大匹酸菜”，也有人用酸菜来表达情真意切“只要感情在，哪怕吃酸菜”。纳雍人离不开酸，所以菜场上的酸菜豆汤很好卖。每天下班后，菜场上拥挤的人群，总有很多是奔着酸菜豆汤摊子去的。摆一个这样的摊子，花不了什么本钱，一只塑料桶、一个大铝锅。想要卖得好，就要靠手艺了。以前楼下菜场里有个扎酸菜卖的老大姐，她的酸菜总比别人家卖得好，一天三、四锅也不够卖。每天在菜场里看到她，不是在打酸菜，就是在收钱、找钱，忙得一刻不得闲。一边忙着，一边话也不停，“我这酸菜你放心吃，老叶、黄叶全挑拣丢了的”，“买来扎的菜保证新鲜，今天的小萝卜菜，嫩得能滴水”，“哎，怎么会不苦？每天十二点过睡，凌晨4点过就要起来冒酸菜豆汤”......这位老大姐凭着过硬的手艺和让大家放心的食材，供出了三个大学生，听说最近又买了一套楼中楼。小本买卖也能致富，只要市场需要，手艺好、够勤快。纳雍人吃酸菜，吃菜是其次，关键的是要喝一口酸菜豆汤。怎样使酸菜汤浓郁而有滋味，纳雍的做法很独到，拿豆汤和酸汤一起煮。四季豆的豆汤煮得浓稠，在火上冒开了，再把切断的酸菜放在豆汤里煮几分钟，等汤水滚开，一股浓郁的酸香扑面而来。美美的喝上一口，夏日里如凉风拂面、酷暑顿消；冬日里，如热潮袭来、温暖每一个细胞。特别是吃过了油腻的食物，再喝一口酸汤，顿觉肠胃里的油水都被稀释了几分，好一个清爽自在。
吃酸菜豆汤还需要一个好的蘸水。把豆豉粑切成薄片，在火上烤黄、烤脆，烤出浓浓的豆豉味儿，放进装有温水的小碗里，用勺子的背面擂融，再放入辣椒面、花椒面、盐和味精以及剁得碎碎的蒜末，一碗浓稠的酸菜蘸水就做好了。大口大口地吃着裹满辣椒水的酸菜下着饭，你会不知不觉多添了一碗饭。说起下饭，实际上苞谷饭和酸菜豆汤会更配。?得蓬松的苞谷饭，遇到酸菜豆汤，立马柔柔地软成一团，顺滑入口、舒坦在心。母亲总爱拿我小时候去亲戚家吃苞谷饭的事打趣我，说我才3岁多点，边吃苞谷饭边牵起面前的口水兜使劲擦嘴，连牙缝也擦了一遍，每每被母亲说起这件事，我总是羞得找不到话说，后来吃了纳雍的老酸汤泡苞谷饭，我才找到了当时苞谷饭难以下咽的原因，不是年幼的我爱挑食，而是没有找到吃爽口苞谷饭的方法罢了。
++“回家就爱这一口”
++那天晚上，我去夜市摊点买烧烤，去的时候正是客人多的时段，摊主夫妻俩很忙，妻子翻着架子上的烧烤串，丈夫在旁边支起的煤气灶上为客人炒着饭。心急的客人催促声此起彼伏，男摊主一边用毛巾擦着汗，一边挥动着勺子，嘴里应个不停，“就好”、“马上”“一小哈”。这时，旁边走过来一位40多岁的男人，他搓着手，对摊主说：“哥子，来一碗酸汤饭。”得到老板肯定答复后，他又道：“回家就爱这一口。”男摊主问，“才刚打工回来？”“是啊，两年才回来一趟，在外面就恋着这口酸汤饭嘞！”男摊主一听，朝坐着等待的客人道，“这位大哥，刚打工回来，想家头味道了哩，我先把他要的酸汤饭炒了，大家有意见没得？”中年男子忙摆手，“不用、不用，先来后到，我不忙的。”顾客中有人高声说，“怎不是先来后到，你等这碗酸汤饭都两年了！”其他人也纷纷附和，看着推辞不了，中年男子只好连声道谢、承了大伙的情。纳雍的酸汤饭很地道，开胃健脾，深受消费者的喜爱，也牵挂着纳雍在外游子的肚肠。熬得细白的猪油在锅里化开，放上肉沫、切得细碎的青线椒，翻炒出浓郁的香味后，浇上一勺酸菜小豆汤，再往里加上甑得晶莹剔透、粒大饱满的白米饭，让小豆的清香、酸菜的浓郁、米饭的香甜在高温下充分地融合在一起，冒起一串圆润可爱的泡沫，临出锅再撒上一撮细碎的葱花，一碗冒着热气的酸汤饭出锅了。用勺子舀上一口，软面的小豆、香糯的米饭、喷香的肉沫、酸脆的酸菜，在这热闹的口味中，还撞入了青线椒的鲜辣，却一点不突兀，反而使口味愈加饱满和丰富起来。
吃酸汤饭，一定要配上霉豆腐汤和烤糊的干线椒，一口酸汤饭，一口蘸满霉豆腐汤的辣椒，吃得大汗淋淋却又酣畅痛快。
++酸菜记录着过往
++单位食堂的师傅扎得一手好酸菜。酸菜味儿很正，关键还脆，无论是白菜、青菜、油菜、萝卜菜还是夏天的野芹菜，各式绿叶菜在她手里都能扎出美味的酸菜。一天中午，大家又在边吃边感慨，在对厨房酸菜极尽溢美之词的同时，也在交流着如何扎好酸菜。一位男同事插话道:"扎酸菜有何难，我做的酸菜也好得很！"这位同事约我们去家里吃过饭，确实扎的酸菜不错，当时还以为是他能干的夫人做的，现在才知道原来他家里的酸菜全部是他做的。
我们的谈论的话题正是他的强项，他话匣子一下被打开了，“扎酸菜，一个是水要冒开才放菜，要不然做来的酸菜不脆、皮淡淡的，有鬼吃法”，“二一个是要有火烤，不受点温度，酸味就不正”，“如果还不酸，搅点灰面和包谷面汤汤倒进去。”他谈起做酸菜的做法来如数家珍，旁边的几位男同事也不时加几句自己的见解。原来，男生会扎酸菜的还很多。听他们讲起来，他们会扎酸菜，与他们年少时的经历有很大关系。那时，从乡镇到城里来读书，家里条件不好，租房、交学费就是一笔大的开支，生活方面能省就省。每次回一次家，从家里必带的就是包谷面、洋芋、豆子，想吃酸菜豆汤，准备一个坛子自己扎酸菜。所以，会扎酸菜，在当时是一种生活的技能；而现在，则成为了一种铭记过往的记忆。记录着少年时期的艰辛和努力，也记录着自己圆梦的过程。酸菜豆汤强健了他们的筋骨，也丰满着他们的人生。在那一个个点灯如豆的夜晚，闻着阵阵酸汤味道，手拿卷数。陋室虽小，却胸怀激荡、豪情万丈，最终成长成于国、于社会有用之人，不可不说酸汤的功不可没。因为经历过艰难，所以对今天生活份外珍惜，工作上勤勉、对家庭上心。纳雍有句笑谈，“这辈子，嫁人就嫁会扎酸菜的男人”，或许有些调侃，细思却极有道理。
++一口浓郁的酸菜豆汤，愉悦着我的味蕾、熨帖着我的胃。酸菜于我是一种入乡随俗，更是饮食文化的潜移默化的渗入。网络上，流行一句话“在纳雍，我能想到的最浪漫的事，就是天天和你吃酸菜”，恋上一座城、爱上一种味的最高境界大抵如此。
信息来源：珙桐纳雍
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